Цитирую Василий Савенков:

Хорошо Вы правы, я нет. Не пишу.

Интересный ты человек Василий!

Цитирую Василий Савенков:

Позволю себе последний комментарий в данной ветке. Начинал ходить под руководством Евгения Глазунова, ни капли не жалею, и я очень многое у него узнал и запомнил для себя. Особенно что касается количества узлов и их применения.

Василий все меняется, все развивается.
Предполагаю, что сам Евгений нынче знает гораздо больше узлов.

К первому комментарию Василия я бы тоже присоединился. Может не так категорично, но на практике такого ассортимента не требуется.

Лучше уметь вязать несколько узлов, но с закрытыми глазами при любой погоде, в варежках любой толщины. И не за пол минуты, как требуют у разрядников, а за несколько секунд. Чем путаться в двух десятках узлов.

Но тут еще вопрос в том, как узлы называть.
На мой взгляд, разнесение узлов завязанных на одном принципе в разные пункты не совсем логично.
Есть например "Восьмерка". Восьмерка одним концом, восьмерка петлей, встречная восьмерка. Все это один и тот же узел. И если их не называть разными узлами, то и пунктов будет меньше. Ниже написал комментарий о спас приемах, которые тоже причислены к узлам.

Если кому интересно мое мнение, то вот мой личный рейтинг узлов, по частоте использования:

1. Восьмерка (Включая варианты)
2. Стремя.
3. УИАА. (и УИАА усиленный, двойной)
4. Пруссик. (Иногда и другие схватывающие, но гораздо реже, и еще тут дело вкуса)
5. Дубовый. (Привязывание страховочного схватывающего, связывание двух веревок при дюльфере)
6. Грейпвайн. (Дюльферные петли. Или его упрощенный аналог "Ткацкий" - на дюльферах при строгой экономии расходника)
7. Штык. Штык с обносом. (В морском деле этот узел я бы поставил первым в рейтинге,
так как его можно завязать и легко развязать под очень большими нагрузками)

Австрийский проводник.
(очень редко использую, во многих случаях заменяется "Стременем", но уметь вязать надо)

Для спас работ. Надо знать. Могут когда-нибудь спасти жизнь. Но могут и никогда не пригодиться:
Узел Мунтера-Мула. ("Рифовый" узел с контрольным)
Узел Гарда.
Карабинный тормоз.

"тандем-Пруссик" - страховочный прием состоящий из двух узлов.
"Мини-полиспаст" - тоже не узел, а прием. Чтобы эффективно пользоваться полиспастами,
в первую очередь надо хорошо представлять себе, как распределяются в них силы и какие огромные потери на трение.
"Радиум" - я бы тоже не назвал бы узлом, это целая комбинация.
"Парсел-Пруссик" - тоже прием, тот же прусик, но вокруг своей же петли.
Есть еще "Девятка" почему-то в альпинизме почти не упоминается. Более прочный вариант восьмерки.

Всякие Кнопы (узел "Мяч", в первый раз такое название вижу)
это чисто декоративные узлы пришедшие из морской практики, там есть много вариантов,
большинству альпинистов могут понадобится только на бивуаке, когда руки занять нечем.
Есть, конечно, пару применений ему, но в стандартной альпинистской практике они не рассматриваются.

Маркировать веревку надо уметь. И желательно разными способами.
А потом выбрать для себя более удобный.
В такелажном деле есть понятие наложить марку. но это не совсем идентично тому,
что называют маркировочным узлом в альпинизме. Хотя принцип такой же.

"Проводник" - ну это классика, упрощенный вариант восьмерки, но затягивается насмерть.
"Прямой" узел используется только как вспомогательный , где нет большой нагрузки.
"Плоский" как и прямой сильно деформируется под нагрузкой, но надежнее.
"Рифовый" и "Двойной Рифовый" - классика. То чем мы вяжем шнурки на ботинках.

Узлы "Шкотовый" и "Брам-шкотовый" , я не стал бы использовать без контрольных узлов.

Из экзотики для альпинизма, есть еще хороший узел "Калмыцкий штык", очень быстро вяжется
(порядка 2-3 секунд), еще быстрее развязывается. Как вспомогательный - очень полезный. Но ОПАСНЫЙ - есть ограничения в применении.

"Булинь" (Беседочный) - хороший узел, но весьма ОПАСНЫЙ, надо хорошо осознавать ограничения его применения.
"Двойной Булинь" (двойной Беседочный) очень хороший узел, но редко используемый.
Хотя некоторые скалолазы ввязывяются им в обвязку. Считаю, что это лучше, чем ввязывание восьмеркой.

Что такое "булинь на двух веревках" - наверное речь идет про спас работы,
но там есть возможность и другими узлами заменить.

Все что касается спас-работ, хорошо бы выделить в отдельную тему.
_________

Но раз на зачет уже определены задачи, то надо их выполнить.
Тем более, если присмотреться, то то что я написал это почти тот же список, что и на зачете, только по другому структурированный.
В любом случае лучше иметь более широкий арсенал средств, а потом уж из него отфильтровать, то что действительно необходимо.